Взоры на Азоры

Невозможно вообразить, нужно увидеть и убедиться, что даже вода в озерах острова Сан-Мигель зеленая. Азоры! Кто бы мы мог подумать, что мы сюда доберемся? После предыдущих нескольких, очень воодушевивших путешествий в Португалию, захотелось расширить горизонты и поговорить с океаном один на один. Мадейра была несколькими годами раньше. И вот Азоры! Они как-будто сами по себе — далеко в океане, почти посередине между Америкой и Европой.

Никогда не совпадают собственные впечатления и предварительно изученные описания. Каждый раз, приступая излагать собственные, не могу решить, что важнее, «явки и пароли» с точным указанием, в каком направлении и последовательности двигались, или все-же настроение, созданное увиденным. Понимаю, что лучше баланс. Такой, который получается у опытного шеф повара — и все ингредиенты указать, и в нужном месте причмокнуть.

Ну, поехали! А там увидим, что получится. Понта-Дельгада встретил нас утренней прохладой и такой неспешной занятостью своими повседневными делами, что мне на мгновение показалось, что и я тут живу. Цветочный магазин на одной из центральных площадей так увлек, что я деловито начала прикидывать, что могло бы украсить балкон? Ой, я же на Азорах! Какой балкон? Вот же знаменитая арка со всех картинок и буклетов открывает вход в город. Побывавшие здесь туристы, обычно пытаются сравнивать острова между собой, Азоры и Мадейру, Азоры и материковую Португалию. Не рискну это делать.

Лишь одно сравнение получилось невольно. Накануне, во время длинной стыковки в Лиссабоне и прогулки по улицам португальской столицы, я все пыталась дать ей свое определение. И только тут, в Понта Дельгада сформулировала, наконец.

Лиссабон суетный, живой, немного обескураживающий в первое мгновение смелым соседством обшарпанных старых зданий, узких невзрачных улиц с видами и просторами, открывающимися со смотровых площадок Алфамы и Замка Св. Георгия, демонстрацией простоты на фоне исторических памятников. Кажется, во всем присутствует игра и отрицание каких бы то ни было рамок и канонов, создаваемых веками. Лиссабон с первой минуты вовлекает в свою особенную атмосферу. В аэропорту на станции метро со стен улыбаются (если включить воображение, то и подмигивают) черно-белые карикатуры.

В бутике с атрибутами дорогого бренда — дизайнерское помещение, фирменная упаковка, форменная одежда на продавцах, глянцевые проспекты — главными оказываются сардины в банках. Невольно начинаешь разглядывать роспись и яркое оформление самих банок, забывая о содержимом. Может, сардины и так себе.

Шумный рынок Marktes der Diebin по вторникам и субботам на Feira da Ladra, где все весело перемешано — сувенирная лавка с оригинальными картинами в стиле квиллинг ( просто полюбоваться) зажата между прилавком с вкусно пахнущими колбасками и миниатюрной кофейней с традиционными «паштел де ната» — похож на карусель, что устанавливают по праздникам на центральных площадях городов.

Демократичный Merkado da Ribeira Nova, где десятки ресторанчиков расположены по периметру огромного зала напоминают интернациональный пир. Бери еду в любом из ресторанов, усаживайся за длинные столы с высокими лавками и не забудь пообщаться с соседями. Китайцы напротив нас, видимо, не привыкли еще к европейской кухне, отставили суп из зеленого гороха и принесли тарелки с рисовой лапшой. Сосед справа — пожилой мужчина — сообщил, что он почти каждую неделю приходит сюда и что выбранная нами еда лучшая на всем рынке.

А в Понта Дельгада спокойно и тихо, как на краю Земли. Хотя какой край? Точка. Точка спокойствия. Видимо, так же город воспринимался и 1977, когда Городницкий написал о нем:

Если опять я устану от ежедневной погони,
Сон мне приснится знакомый, ночи короткой награда:
Хлопают черные ставни, цокают звонкие кони
В городе Понта Дельгада, в городе Понта Дельгада.

Вот и основная характеристика — если отдыхать от суеты (читай погони), то на Азорах. И мы углубились в узкие улочки. Благодаря своим размерам они не смогли впустить современный транспорт и от этого сохранили свой самобытный уклад. Не спеша, только пешком, с корзинками и тележками передвигаются хозяева магазинчиков. Еще более не спеша туристы заглядывают в витрины бесконечных лавчонок и читают на вывесках кафе меню.

В ресторане, лучше назвать таверной Aviao, который нам посоветовала хозяйка наших апартаментов, обедают в основном местные. Школьники забегают с толстыми тетрадями и кладут их прямо на пол. Шумно что-то обсуждают, жестикулируют, перебивают друг друга. Неспешно трапезничают мужчины в белых рубашках и при галстуках, и мужчины с загорелыми лицами и шумными подружками. Здесь можно из дальнего угла прокричать: «Педро! Мне позажаристей!» Даже после объяснений на английском не очень понятно, что за рыба скрывается за каждым из названий. Поэтому можно полагаться только на то, что в любом случае это будет свежая рыба. Еще несколько обедов и мы поняли, что лучше брать одно блюдо на двоих — рыба везде вкусная и очень большая.

Остров невелик — 155 км по периметру, но будит совершенно непропорциональное своим размерам воображение. Хочется увидеть все сразу. Планируя маршрут каждого дня, поначалу мы не очень представляли, насколько все рядом. И насколько все требует внимания и азорской неспешности.

После прогулки по столице отправились в Vila Franca do Campo, что в 12 км от Понта. Идеальное место для начала путешествия и легкой вечерней прогулки. Уют и покой городка у океана оберегает возвышающаяся на горе каплица девы Марии. К каплице ведет лестница с фресками из бело-голубого кафеля, рассказывающими о жизни Христа — от рождения до восхождения на Голгофу. Поднимаешься, останавливаешься на каждом пролете, рассматриваешь изображения — вот Мария узнает, что беременна, вот Христос родился, вот он с учениками, вот его последний путь, а на самой вершине дух захватывает от красоты и гармонии. И это чувство будет сопровождать все путешествие — удивление и восторг, любование и спокойствие (или смирение).

К слову сказать, у каплицы имеется история- легенда. Пастушки нашли в пещере на этом месте образик (иконку) и принесли его в деревню, отдали местному пастору. Но икона таинственным образом исчезла и оказалась снова в пещере. Так происходило несколько раз.Тогда было решено на месте пещеры построить каплицу и рядом воздвигнуть крест.

И снизу каплица и крест видны на большом расстоянии, как напоминание об увиденном — мол, не засуетитесь там, ведь вы увидели сверху, какое красивое место дарованно вам для жизни. И для отдыха.

Совсем рядом находится местечко Caloura, примечательное своим пляжем. Пусть маленьким, с непривычно черным песком, но радостно приветствующей волной. Океан нас узнал — мы подходили к нему уже с разных точек. И со стороны Исландии, и Ирландии, и Мадейры, и Алгарве, и Мыса Рока. Но то все было как бы на пороге. И теперь вот самая середина Атлантики, и океан тут у себя как бы дома — что хочет, то и делает. Если на севере острова плохая погода и штормит, то на юге — это 10 минут езды — все умиротворенно и спокойно. Выбирай, что по душе в данную минуту.

По душе на следующий день мы выбрали поездку на озеро Lagoa das Furnas. Хотя название островов явно намекает на лазурные пейзажи, мы наблюдали все оттенки зеленого. В озеро как будто смыло дождем всю зелень обступающих его деревьев. От этого кажется, что видишь нереальную картинку.

Причудлив и обычай готовить здесь еду. Бурлящие горячие гейзеры используются в качестве печей. Огромные кастрюли с едой закапываются рядом и томятся в тепле несколько часов. Блюдо называется соzido. На манер Михал Михалыча Жванецкого можно назвать «объесться до оловянных глаз». Предлагается практически во всех ресторанчиках в округе. Несколько сортов мяса — и курятина, и говядина, и свинина — аккуратно отделены от нескольких сортов овощей холщовыми мешочками, чтобы запахи друг друга не смешивались до подачи на стол. Незатейливая крестьянская еда — много, сытно. Чтобы съесть все, нужно поработать по-настоящему где-нибудь на местной ферме.

У нас же после любования озером и дегустации соzido была запланирована легкая прогулка по знаменитому ботаническому парку города с таким же названием Furnas. Парк — место гордости Азор. Основанный первым американским консулом, насчитывает более 800 видов уникальных растений. Причудливые аллеи с арками из деревьев, диковинные лужайки, скрытые зеленью мостики через ручьи — Алиса в стране чудес. Для полноты сказочных ощущений можно окунуться в бассейн с абсолютно рыжей водой. Природный источник с большим содержанием железа, как будто делает вызов зеленому, желая быть замеченным. Купание в этой ржавчине, говорят, понижает давление. Количество пожилых людей, смело погружающихся в воду, подтверждает слухи.

С какой сказкой сравнить увиденное на следующий день при посещении расположившихся друг подле друга озер — Lagoa Azul, Lagoa Verde, Lagoa de Sao Tiago — я не знаю. Вокруг озер есть несколько пеших маршрутов и множество смотровых площадок. Озера находятся в низине, маршруты проложены по верху. Каждый раз как будто заглядываешь в чудный малахитовый ларец. Хочется тишины и минут единения с природой. Единения, однако, не случается. Красоты хочется всем. Интернациональные туристы невольно отвлекают на себя внимание.

Забавно наблюдать — на смотровой площадке, как в Ноевом ковчеге. Немцы вездесущие, в смысле, самые путешествующие, с картами и путеводителями быстро находят в любой толпе соотечественников и начинают громко обсуждать практичные вопросы — где и какую рыбу ели на ужин, в каком месте сняли номер. Не улыбающиеся датчане молча разглядывают невидимые глазу нюансы в бинокли. Веселые семейства поляков подсаживают детей на плечи, чтобы те увидели все собственными глазами. Говорливые итальянцы темпераментно выясняют семейные отношения, не отходя от здесь присутствующих. Все равно никто не поймет по-итальянски. Все пытаются запечатлеть себя на фоне озер. Может быть, озера потом, на многочисленных снимках в разных концах света решат проблемы каждого.

От озер снова на океан. Mosteiros — место, где горячие источники бьют прямо у берега, создавая природные джакузи. Спускаешься в бухту, океан недружелюбно встречает холодом, но теплые струи гейзеров, бьющие из земли под водой, хотят исправить впечатление. Борьба противоречий заканчивается приятными ощущениями на разных частях (могу сказать только) тел. Для тех, кто лишь наблюдает за этим барахтаньем в воде, сложно найти поэтические слова. Я и не пытаюсь.

Это вполне удается по дороге обратно из Mosteiros в Ponta Delgada. Вдоль побережья красивейшие виды на океан, много смотровых площадок, галереи гортензии вдоль дороги. Можно долго ехать, останавливаясь в каждом понравившемся месте. Взгляду открывается такой простор, что собственные мысли теряют значимость. Чем не медитация? На одной из площадок совсем нет туристов. На парапете сидит пожилой мужчина и смотрит на океан. Я бы сказала «одиноко», но это лишь мои фантазии. Мужчина через некоторое время садится в свой BMW и навсегда исчезает из виду вместе с возможным, но не обязательным одиночеством.

Мал остров, но какой же кайф объявить с утра, что сегодня мы двигаемся на восток. Предвкушение нового и любопытство — должен же Запад отличаться от Востока. На карте кажется, что до Vila de Nordeste далеко, и нас ждет настоящее путешествие. А на самом деле из некоторых точек осмотра на севере видно и южное побережье. Желание увидеть остров целиком снова подгоняет в путь. Мы осмотрели Nordeste. Тихий, как все здесь, городок. Церкви выстроены как под копирку. Чисто и почти безлюдно.

Забавное дело — можно тщательно готовиться к поездке, разрабатывать маршрут, отмечать на карте достопримечательности, а приехать к месту, ничего особенного не увидеть, уже собраться уехать и вдруг зайти в сувенирную лавку, разговориться с продавщицей о том о сем, о житье-бытье в их краях и получить рекомендаций на весь туристический день.

И мы от Nordeste спустились на юг, посетили каскад смотровых площадок, открывающих вид на океан. Где-то там, за полторы тысячи километров, Европа ждет нас обратно. Площадки же уникальны тем, что сами представляют собой мини парки для отдыха и, что характерно для Азор, для гриля. На каждой из них имеется даже кран с водой. А названия! Ponta da Sassego, Ponta da Marquesa, Ponta Iria. Романтичные свидания с бескрайним океаном. Рассказывай или молчи о чем хочешь — все уместится.

Только вот как запомнить все впечатления даже одного дня. После прогулки по восточному побережью, мы вернулись на север, по совету доброжелательной, и как потом оценили, любящей свой остров, продавщицы из сувенирной лавки. Посетили одну из чайных фабрик Ribeira dos Caldeiros. После впечатлений на чайных плантациях Шри-Ланки азорские кажутся кустарным производством. Чай стригут специальными машинками, а не собирают вручную. Чаем, тем не менее, обеспечивают весь остров. Португалии тоже хватает. Кроме чая производят местные ликеры. Мы по ходу заглянули на одно из семейных предприятий, похожих на музей истории и традиций. Историю, к слову сказать, островитяне берегут и в каком-то смысле прославляют. Деревушка Achada, рядом с чайной фабрикой, представляет собой этнический музей под открытым небом с гармонично обустроенными местами для пикника. Группы студентов охотно ими пользуются, устраивая свои шумные посиделки. Проходя мимо, невольно присматриваешься, что грилят. Куриные крылышки. Что со студентов взять?

А по старым избушкам с мельницами и деревенской утварью охотно гуляют мамы с маленькими детьми. Музей- есть музей. «Was ist das?» (что это такое?) — спрашивает немецкий ребенок. «Warenswagen» (сундук), — отвечает немецкая мама сначала в обычном темпе, потом по слогам. Ребенок послушно кивает, и они идут дальше, к следующему экспонату через мостик.

Самое время рассказать про апартаменты Da Quinta de Santa Clara. Они того заслуживают. Во-первых, потому что первые несколько дней, возвращаясь из путешествий по острову, мы их искали, каждый раз немного плутая по улицам. Так они хитро расположены и еще неведомы навигации. Во-вторых, потому что мы ни за что не променяли бы их ни на какую гостиницу в центре.

Закрытая территория и три дома. Один из которых хозяйский и два других для аренды. Хозяева — супружеская пара, оба архитекторы. Их собственный дом был спроектирован другом-французом восемь лет назад. И вот по подобию собственного дизайнерского дома они выстроили еще пять новых квартир — с огромными во всю стену окнами, современным минималистичным стилем внутри. Около каждой квартиры зеленая лужайка, а чуть в стороне бассейн и сад с огородом. В саду можно нарвать бананов, а в огороде салата, на лужайке, лежа в шезлонге, понаблюдать, как солнце играет с облаками — то натягивает их на себя как одеяло, то сбрасывает. Снова медитация.

На территории находится маленькое бюро администратора — практически в любое время можно разрешить все возникающие вопросы. Да и сама хозяйка в воскресный день отдыхала дома и любезно рассказала много чего интересного. Например, о том, как они построили дом, как управляются с туристическим бизнесом, что наши апартаменты совсем новые и в марте приняли первых посетителей. И еще о том, куда следует отправиться на воскресный обед, что мы незамедлительно осуществили.

Местечко на южном побережье называется Ribeira Quente. Это снова через Furnas. Еще раз посмотрели его поподробнее. Там еще обнаружились гейзеры в самом городе. Пахло вареной (в гейзерах) кукурузой и по-воскресному было многолюдно.

Мы спустились на побережье, прогулялись по деревне и отыскали террасу рекомендованного хозяйкой ресторана Ponra do Garajau. Очень живописный и, судя по количеству народа, очень популярный среди местного населения. Столики все были зарезервированы. Народ все прибывал — как на бал — нарядно одетые пары, семьи с маленькими детьми и семьи с семьями взрослых детей. Обедали все по-воскресному никуда не торопясь, обстоятельно выбирая закуски, основные блюда и десерт. Официанты принимали заказы и тут же исчезали за дверью кухни, чтобы буквально через мгновение вынырнуть оттуда с большими корзинками хлеба и вазами с маслинами. Ну, а главным действующим лицом (если можно так сказать) была, конечно, рыба. Занимала все место на блюде и «посматривала» одним глазом — с хвоста или с головы начнут ее есть.

Мы вышли из ресторана вполне ощущая себя местными. Local wine делает свое дело. Прошлись по променаду и пляжу с абсолютно черным песком. Чисто! Очень чисто. Ни щепки, ни окурка. Только песок черный. Но волне, например, все равно. Она методично набегает на пляж, каждый раз стараясь оказаться непредсказуемой и намочить чьи-нибудь новые тапочки. Чудо остров. Наслаждайся каждым мгновением и не готовься долго к последующему действию. Выглянуло солнце — стягивай майку подставляй плечи солнцу, потому что в следующую минуту может все затянуть тучами. Просто подстраивайся под природу, и все сложится самым гармоничным образом.

В завершение воскресного дня совершили небольшую прогулку со спуском к озеру Lagoa Congro. Спускаешься, всматриваешься — где же это озеро, должно вот-вот просматриваться среди зелени. А оно внезапно открывается не привычной голубизной или бирюзовостью, а абсолютно зеленой гладью. Тихо. Только птицы ведут не умолкающую перекличку. Глаз в растерянности различает не цвет, а структуру — стекло озера и рельефность деревьев и кустов. Назад достаточно крутой подъем. Спускались — не заметили. Лучше через каждые пять шагов поднимать голову и выглядывать из под козырька, фиксируя линию горизонта. Природа не дикая, но поваленные деревья при соприкосновении могут оставить ощутимые впечатления.

Новый день. Как все другие пробегает быстро. Вот он весь впереди, и вот уже вечер. Так и на карту острова смотришь — кажется большим, а поднимаешься на высоту 947 метров над уровнем моря рядом с Lagoa Fago, что почти в центре острова и видишь берег северный и южный одновременно. Озеро, пожалуй, самое красивое. Закончат там строительные работы по благоустройству смотровых площадок на подъездах к нему, будет гораздо удобнее добираться от него к еще одной достопримечательности — Monumento Natural da Caldeira Velha. Небольшой парк с джакузи на природных источниках. Один из них под водопадом. Под водопадом можно охладиться и взбодриться, в двух других, с температурой 40 градусов — расслабиться и понежиться. Вход в парк для любителей взбодриться и понежиться 8 евро. Для умеющих словить кайф умозрительно — 3 евро. Предусмотрительная дифференциация.

Совсем рядом находящийся Ribeira Grande оказался очень обычным или даже типичным городком острова. Площадь, церковь, снова узкие улочки-лабиринты, образовавшиеся тогда, когда современного транспорта еще не было. Местные жители, однако, как-то умудряются лавировать здесь так, чтобы не раздражать друг друга. Умеют ценить, что-то более важное, нежели личное пространство. Знают какую-то тайну. К слову сказать, соседний остров Санта Мария был открыт в 1432, а Сан-Мигель двумя годами позже, но ничего такого древнего на островах не наблюдается. Землетрясения несколько раз стерли все с лица земли. Последнее было в 1755. Может, поэтому некогда людям сердиться друг на друга за всякие мелочи и считать, кто должен проехать первым. Ни к чему споры — пусть вулкан спит спокойно.

На обед, по совету хозяйки, отправились в Sao Bras, что тоже на северном побережье, чуть восточнее от Ribeira Grande. Таверна Cautinho do Cuis по-нашему была бы столовой, но причислить ее к этой категории опять же не позволяет свежая рыба. Как всегда хорош кофе. Никакими особыми изысками в сельской местности повара себя не обременяют. Тихая деревня и свой уклад. Домашний рыбный суп и закуска из крупной фасоли. Все как для себя. А туристы? Попутное явление — охотно накормим тем, что сами едим. Затейничать некогда — поля, коровы, хозяйство. Вспомнились Прованс с Тосканой. Но лишь на мгновение.  Рядом с океаном, ветер относит все сравнения далеко за пределы острова.

Океан, похоже, вообще не любит сравнений. Он просто разный. На следующий день ужинали в Coloura в местечке Vila de Aqua de Pau на самом побережье. Романтика вечера, зажигающиеся огни фонарей и свечей, запах рыбы с гриля, бокалы, наполненные местным вином. Все столики заняты, оживленная беседа во всех концах, веселые официанты, и кажется, что это одна большая свадьба. Может, кто-то в шуме прибоя слышит музыку, а мне, глядя на океан, хочется вспомнить, что говорил старик Кант о чистых формах созерцания.

Пофилософствовать не удается. После ужина, во время прогулки по пирсу, мы встречаем пожилую супружескую пару французов. У нее день рождения, она просит их сфотографировать вместе, хохочет счастливая и сообщает нам, что они женаты 35 лет и он (ее муж) все эти годы терпит ее, а она благодарна ему за это. Мы делаем снимок. Влюбленные взгляды, рука в руке, поцелуй не для кадра, а от нахлынувших чувств. Они удаляются в темноте, но звезды запомнили все и будут хранить в своем свете ее благодарность и его улыбку. Вряд ли что-то еще способно до звезд дотянуться.

А утром, в лучах солнца — нам повезло с погодой — открывается еще одна загадка. На Азорах круглый год примерно одинаковая температура воздуха — около 18-24 градуса — но это вовсе не повод загрустить от однообразия и отсутствия смены времен года. Можно найти, чем себя развлечь. Если на севере погода кажется недостаточно солнечной, можно переместиться на юг, преодолев всего 10 км. И если на севере штормит, волны, не согласные с чем-то, сильно бьются о прибрежные скалы (для этих наблюдений хорошо подходит Capelas, строго на север от Ponta Delgada), то на юге на пляжах Ponta de Aqua de Pau можно бродить туда-сюда или просто устроиться с книгой или дремать и ловить загар. Трудно сказать, бывает ли пляж заполненным настолько, чтобы помешать этим занятиям.

После хорошей прогулки мы спустились снова на юг. Только не в поисках лучшей погоды, а ресторана НОМЕР ОДИН (со слов хозяйки) Saca Rolhas в городке Relva, совсем рядом со столицей. Неприметная снаружи таверна на прибрежной улице, с которой отлично видно взлетную полосу аэропорта, действительно оправдывает лидирующее положение среди всех гастрономических заведений острова. Вкусно, изысканно, волшебно, Ни одним словом не описать талант повара. Возможно, он умеет разговаривать с рыбой так, как хороший винодел разговаривает с лозой и она, рыба, раскрывает ему все секреты и тайны, как с ней обходиться самым лучшим образом. А потом, после обеда гостям кажется, что и они смогли распорядиться своим временем самым лучшим образом.

На взлете остров промелькнул в иллюминаторе за 3 минуты. Весь! Было видно озеро Fogo, все северное побережье, маяк, что в районе Nordeste. Весь зеленый, красивый и одинокий. Говорят, здесь некогда затонула Атлантида. Возможно, это не соответствует действительности и имеющимся фактам современных исследований, но размеренность течения времени здесь и осязаемость пространства побуждают присоединиться к красивой гипотезе, а заодно осознать, что не отпуск заканчивается быстро, а быстро проходит время в суете, повседневности, тонущей в заботах и стремлениях быть счастливее.

На обратном пути снова был Лиссабон. На этот раз Белем, что находится на некотором отдалении от центра. Монастырь Жеронимуш, монумент португальским первооткрывателям, Белемская башня и морской музей показались тоже частичкой истории про Азоры.